Monte Cristo: France de Louis Philippe

Объявление

Добро пожаловать во Францию времен Июльской революции! Помимо известной истории мести вас ждет немало интересного. Окунитесь в эпоху, в которую жили полюбившиеся герои.



Время в игре:

Май 1838 года.

21 мая 1838 года. Прием у Морсеров. Первое знакомство.


Атлантик Сити: преступная империя Интриги османского Востока  New York: a gangster city Москва слезам не верит

Информация о пользователе

Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.


Вы здесь » Monte Cristo: France de Louis Philippe » Библиотека » История костюма Франции первой половины 19 века


История костюма Франции первой половины 19 века

Сообщений 1 страница 2 из 2

1

История костюма Франции первой половины 19 века


Мода периода французской революции носила временный характер и была присуща лишь самой Франции. Послереволюционные французские моды конца 18 — начала 19 века распространились уже и в других европейских странах. Но история европейского костюма 19 века началась именно с революционных событий во Франции.
Французская буржуазная революция формально уничтожила классовое неравенство в одежде. Дворянская аристократическая мода уступила место моде буржуазной, основным принципом которой было внешнее единообразие. Классовое положение определялось теперь наличием модных туалетов и украшениями.
Костюм Франции периода Консульства
Мужской костюм

В период Консульства мужские повседневные костюмы шили из шерстяных тканей темных тонов. Бархатными и шелковыми остались только парадные и придворные костюмы.
Мужчины носят белую рубашку из тонкого батиста со стоячим воротником, широкий шейный платок, закрывавший подбородок, жилет, сюртук с металлическими пуговицами, узкие панталоны ниже колен. Обычно жилет и панталоны шились из более яркой и светлой ткани, чем сюртук или фрак.
на мужчине: парадный фрачный костюм
на женщине: двойное платье и чепец на проволочном каркасе

Несмотря на то, что платья были очень легкими, верхней одежды женщины в этот период почти не носили. Зимой они закутывались в шаль. В конце 18 века в моду вошел «спенсер» — короткая приталенная английская курточка с длинными рукавами и застежкой впереди, отделанная оборками. Спенсер носили и мужчины, но очень недолго, а в женской одежде он сохранился до 40-х годов 20 века.

на мужчине: плащ с тройной пелериной
на женщине: платье для улицы с кашемировой шалью

Обувь

Мужчины носили низкие туфли и сапоги с отворотами, а женщины мягкие туфли без каблуков.
Прически и головные уборы

Мужчины носят коротко остриженные волосы и невысокие шляпы с приподнятыми по бокам полями.
Женские прически более разнообразны. Пудра вышла из употребления. Головные уборы стали меньшего размера, но обычно женщины их не носили.
Костюм периода Наполеоновской империи (Ампир 1804-1825 годы)

В 1804 году Наполеон объявил себя императором. Период с 1804 по 1815 гг. в искусстве и истории костюма носит название «ампир» (от французского «empire» — «империя»).
Этот стиль напоминает классицизм предшествующих лет, так как внешние формы он заимствовал из античности. Но теперь уже идеалом является не строгое и изящное греческое искусство, а тяжеловесное и пышное римское. Идея мирового господства римлян была близка наполеоновской захватнической политике.
Стиль ампир, холодный, парадно-официальный, величественный — присутствовал во всем: в архитектуре, интерьере, мебели. Нашел он свое отражение и в костюме этого периода.
Мужской костюм

Мужчины в период Империи носили белые рубашки с высоким стоячим крахмальным воротником, короткие пестрые жилеты и фрак. Фрак стал самой излюбленной мужской одеждой. Их шили чаше из однотонной ткани разных цветов, но они могли быть и полосатыми, и из другой узорной ткани. Талия фрака была слегка завышена, расширенный у плеча рукав имел воронкообразный манжет, бархатный воротник другого цвета, чем основная ткань. Пуговицы фарфоровые, серебряные или из драгоценных камней.
Мужчины носили шейные платки, которые завязывали бантом или узлом, а концы прятали под жилет.
Панталоны всегда были светлее фрака. Они удлинились до щиколотки, держались на подтяжках, а внизу на штрипках.
Верхом по-прежнему ездили в рединготе, который немного позже превратился в повседневную одежду — «сюртук». Первоначально сюртук служил чем-то вроде современного пальто: его надевали поверх мундира или фрака. Но затем сюртук начинают носить вместо фрака. Шили его в талию, полы доходили до колен, а рукава были такие же, как у фрака.
Женский костюм

Женский костюм в эпоху ампир стал строже. Талия по-прежнему оставалась высокой. Силуэт юбки был мягким, до 1810 г. у нее обычно был шлейф, а после она стала не очень широкой, колоколообразной формы. У бальных платьев было глубокое декольте и съемный шлейф.
Платья шили из различных тканей: шелка, батиста, кисеи, льна, муслина, шерсти, бархата, атласа. В самом начале 19 века модным цветом был белый, затем — разные цвета, но в любом случае однотонные. Расшивались нарядные платья античными орнаментами.
Верхней женской одеждой этого периода были спенсер и редингот. Женщины также пользовались различными накидками; наиболее популярной была «канза» — легкая накидка с длинными концами, которые завязывали крест-накрест на талии. Особенно модными были очень дорогие кашмирские шали, искусство драпировки которых высоко ценилось. В качестве верхней одежды в этот период носили также русские шубки.

Орнамент двусторонней шали
Орнамент двусторонней шали

Дамский туалет дополнялся длинными перчатками, маленьким зонтиком, сумочкой-кисетом, веером.
Обувь

В эпоху ампир мужчины обувались в высокие черные сапоги с желтыми отворотами. Модными также были открытые бальные туфли.
Женская обувь — легкая, без каблука, с узким носком и лентами, которыми крест-накрест обвязывали ногу.

Вышивка на туфлях
Вышивка на туфлях

Прически и головные уборы

Мужчины стригли волосы и завивали их в тугие локоны («а-ля-Титус»). Лицо гладко брили, оставляя узкие бакенбарды. Самым популярным головным убором была высокая английская шляпа с узкими полями, которая пришла на смену французской треуголке.

на женщине: выходное платье с жакетом "спесер". Прическа а-ля-Тит
на мужчине: пальто кэррик и двууголка
выходное платье с жакетом спесер. Прическа а-ля-Тит. пальто кэррик и двууголка

Женские прически в этот период очень часто менялись. Носили все — и греческий узел, и локоны. Головные уборы также часто менялись, но основным был фасон «кибитка» — глубокие шляпы с прямыми полями, закрывавшими в профиль почти все лицо. В 1812-1814 гг. в моду вошли шляпы, напоминавшие военный кивер; на балах появляются дамы в тюрбанах из кисеи.

Шляпа-Кибитка
Шляпа-Кибитка

на женщине: платье для визитов и тюрбан с перьями
на мужчине: зимний костюм с пелериной гавелок
платье для визитов и тюрбан с перьями. зимний костюм с пелериной гавелок

Мужская прическа с бакенбардами в стиле ампир
Мужская прическа с бакенбардами в стиле ампир

Украшения

До 1810 г. очень модными были драгоценности, которыми женщины дополняли парадный туалет в огромном количестве. На всех пальцах они носили кольца, украшали себя браслетами, золотыми шейными цепочками, колье, диадемами, жемчужными нитями. Такой «парад» драгоценностей был похож на витрину ювелирного магазина. Но после 1810 года драгоценности временно уступили место цветам, лентам, перьям и пр.
Костюм периода Реставрации (1825-1850 годы)

«Реставрация» — это период, наступивший после свержения Наполеона и Венского конгресса, когда во Франции произошло восстановление монархии.
В искусстве 20-30-х гг. родилось новое направление — романтизм. Франция по-прежнему диктовала моду, а Париж был культурным центром Европы. Названия всех стилей в костюме звучали по-французски.
Но с 30-х гг. 19 века появляются и другие центры культуры — Австрия, Германия. Господствующее положение в прикладном искусстве и костюме 1830-1840-х гг. занимает немецкий стиль «бидермейер», ставший синонимом бюргерского благополучия и уюта. Аналогичный стиль во Франции носил название «стиля Луи Филиппа». В моду вошел герой, в котором ценилась жизненная хватка, богатство, деловой ум.
История костюма по стилистическим признакам делится со второй четверти 19 века на два периода: бидермейер (1825-1840 гг.) и период фешенеблей (1840-1850 гг.).
Мужской костюм

В период романтизма для мужского костюма характерна некоторая «романтическая небрежность». Она проявлялась прежде всего в манере носить костюм: расстегнутый воротник рубашки, развевающиеся волосы и т.д. Щеголи элегантно носили дорогие вещи в небрежной манере: это выражало их интеллектуальное превосходство над бытовыми мелочами. «Светские львы» меняли фрак каждые три недели, шляпу — еженедельно, обувь — раз в неделю.
Мужские костюмы шили в основном из шерстяных тканей темных тонов — серого, коричневого, табачного, синего и др. Панталоны были светлее, чем сюртук или фрак. Бархат и шелк использовался только для жилетов и придворных костюмов. В 40-е гг. очень модными становятся клетчатые ткани.
Мужской фрак или сюртук в 30-е гг. на груди подбивался ватой, плотно охватывал талию, а на бедрах расширялся. Рукава были пышные у плеча. В 40-е гг. талия у фрака и сюртука стала заниженной, а рукав — прямым и узким.
Мужчины также носили белые с высоким крахмальным воротничком рубашки, жилеты разных фасонов, широкие однотонные или пестрые галстуки, которые завязывались вокруг шеи бантом.
Верхней мужской одеждой были «бурнус» — пальто с узкими рукавами, отделанное впереди шнурами, и «каррик» — пальто с несколькими воротниками.
Мужской костюм дополнялся перчатками, тростью, зонтом, хлыстом. На ленте у жилета крепился лорнет. С 30-х годов стали публично пользоваться носовыми платками (раньше это считалось неприличным).
Женский костюм

В 1820-е гг. силуэт женского костюма стал проще. Женщины носили неширокие платья с юбкой в форме колокола, украшенной оборками, букетами цветов, гирляндами. Талия осталась завышенной, а платье в целом стало короче. Под платье надевали жесткие короткие корсеты. Воротники в этот период разнообразны: встречались и стоячие, и круглые гофрированные, и плиссированные. Дополнение к костюму — пелерина или шаль.
В 30-е гг. в силуэте костюма происходили очередные изменения. Модницы отказались от завышенной талии и укороченного лифа. Юбка и рукава сильно расширились, платье снова удлинилось. Под верхнюю юбку надевали несколько нижних. Платье стягивали широким поясом или широкой лентой, которую завязывали сзади бантом.
В бальных платьях вырез лифа имел форму сердца, а рукава приобрели вид пышных коротких буфов. Дополняли бальное платье белые перчатки.
Модными аксессуарами были зонтики с оборками и лентами, а зимой — муфты.
В 1840-е гг. женские платья стали еще длиннее — из-под юбки теперь виден только кончик туфли.
Талия чуть занизилась, в моду вошел узкий закрытый лиф, иногда с отложным воротничком. В бальных платьях появилось широкое декольте, почти обнажающее плечи. Вырезы обрамлялись «бертой» — накладной лентой или оборкой из ткани или кружева.
Рукава платьев могли быть разными — длинными или короткими, но всегда узкими у плеча. Юбка сосбаривалась на боках и падала свободными мягкими складками. Под платье надевали несколько (иногда до восьми!) накрахмаленных нижних юбок.
Одежда для улицы состояла из двух платьев: нижнего глухого и верхнего распашного, украшенного позументами или рюшами. Новым типом одежды стала короткая бархатная кофта с закругленными полами и меховой опушкой.
Обувь

Мужчины во второй четверти 19 века носили полусапоги и бальные туфли-лодочки.
В 30-е гг. женщины по-прежнему обувались в открытые туфельки без каблуков, на узкой подошве, с лентами. Вошли в моду также ботинки на застежке.
К 40-м годам у женских туфель опять появился каблук.
Прически и головные уборы

В период романтизма модной мужской прической был «кок», напоминавший петушиный гребень, — короткие, завитые в локоны волосы, которые приподнимали надолбом. К этой прическе шли бакенбарды.
Из головных уборов у мужчин были популярны цилиндр, шляпа «боливар» — цилиндр с сильно расширенной кверху тульей и большими полями.
В 40-е гг. мужская прическа стала длинней. Иногда волосы завивали в тугие локоны. В это время носят мягкую фетровую шляпу «гарибальди» — этот головной убор считался очень демократичным.
Женские прически 1830-х годов были сложными и, как правило, высокими. Волосы расчесывали на боковой пробор, пряди волос завивали в крупные локоны и укладывали над висками. Длинные пряди волос сзади зачесывали наверх и укладывали в шиньон на темени.
Из-за высокой прически женские шляпы стали делать с высокой тульей и широкими полями (шляпа-«шутэ»). Шляпы украшают перьями, лентами, цветами. Модным женским головным убором был большой берет.

Шляпа-шутэ
Шляпа-шутэ

В 1840-е годы женские прически упростились. Волосы гладко расчесывали на прямой пробор, и они длинными локонами спадают на плечи. Модной также была прическа «бараний рог».
Головные уборы в этот период были разнообразны, но чаще всего женщины носили небольшие шляпы-«кибитки».
Украшения

В 30-е годы ювелирные украшения почти вышли из моды. В основном носят только серьги и медальоны.
В 40-е годы женские прически украшали так называемым «лисьим хвостом» — большим страусовым пером, спадавшим на плечо. Модным украшением также была фероньерка — узкая ленточка с драгоценным камнем посередине, которую повязывали на лоб.

Источник - "История в костюмах. От фараона до денди". Автор - Анна Блейз, художник - Дарья Чалтыкьян

http://mir-kostuma.com/19-vek/item/52-h … ume-france

0

2

Костюмы в «Графе Монте-Кристо»

Зачем Дюма описывает рединготы, кюлоты, фраки и шаровары — и что эти детали могут рассказать нам о французском обществе первой половины XIX века

Автор Дильшат Харман

Роман Александра Дюма — отца «Граф Монте-Кристо» недалеко отстоит от бульварного романа со своими неправдоподобными характерами, непритязательным слогом и завлекательной интригой. Но, как часто бывает с бульварными романами, дух эпохи отражается в «Графе Монте-Кристо» ярче и концентрированнее, чем в иных произведениях высокой литературы.

Действие романа начинается в 1815 году (начало Реставрации), затем переносится в 1829 год (канун Июльской революции) и заканчивается в 1838 году (разгар правления короля Луи Филиппа I). Поскольку одним из самых могущественных маркеров времени является костюм, одежда в «Графе Монте-Кристо» многое говорит о героях — и позволяет проследить за сменой эпох.
Эдмон Дантес: форма моряка

Главный герой романа Эдмон Дантес — марсельский моряк девятнадцати лет, служащий в торговом флоте, на корабле «Фараон».

Начало романа (1815 год) практически совпадает с началом карьеры героя: он сообщает о себе, что был бы зачислен в военный флот, если бы не первое падение Наполеона, — то есть его служба началась в 1814 году. Поэтому его костюм абсолютно нейтрален и не содержит никаких признаков прошлого:

    «Служа в торговом флоте, он носил форму, среднюю между военным мундиром и штатским платьем» 
     
    .

Старый Дантес: редингот и кюлоты «мюскадена»
Картина Луи Леопольда Буальи. Около 1797 года
© Wikimedia Commons

Отец Эдмона, напротив, одет в говорящий костюм:

    «Старик надел свой шелковый кафтан с гранеными стальными пуговицами. Его худые, но мускулистые ноги красовались в великолепных бумажных чулках с мушками, которые за версту отдавали английской контрабандой. На треугольной шляпе висел пук белых и голубых лент. Он опирался на витую палку, загнутую наверху, как античный посох. Словом, он ничем не отличался от щеголей 1796 года, прохаживавшихся во вновь открытых садах Люксембургского и Тюильрийского дворцов».

Словом «щеголь» переводчик передает французское muscadin. Его начали употреблять в 1794 году, определяя таким образом сыновей мелких рыночных торговцев, клерков у купцов и адвокатов, студентов — противников революции. Этимология слова неясна: возможно, оно происходит от названия пастилок с ароматом мускуса, которые были популярны у щеголей, а возможно — от антиреволюционно настроенных подмастерьев лионских торговцев пряностями, пахнувших мускатным орехом (muscade).

Своим костюмом эти люди имели в виду шокировать окружающих. Классический наряд такого щеголя — очень тесно облегающие штаны до колен, или кюлоты (до июля 1794 года одно только ношение таких штанов вместо брюк было политическим актом и могло привести в тюрьму: это воспринималось как осознанное противопоставление себя революционерам-санкюлотам, то есть людям, не носившим аристократические короткие штаны-кюлоты), чулки и серый или коричневый редингот с 17 пуговицами. Количество пуговиц, а также пароли щеголей «Cколько будет восемь с половиной и восемь с половиной?» или «Сколько составит половина от 34?» намекали на порядковый номер Людовика XVII — малолетнего сына Людовика XVI, который после казни отца был признан монархистами и иностранными правительствами королем и находился до своей смерти в 1795 году во Франции в заключении. «Мюскадены» носили также витые посохи, утяжеленные свинцом, которые называли своей «исполнительной властью» (pouvoir exécutif), поскольку избивали ими якобинцев, распевая при этом гимн «Пробуждение народа». Кроме того, в противовес трехцветным революционным кокардам они носили однотонные белые — цвета Бурбонов.

К 1815 году «мюскадены», так же как и отдельные детали их костюма, уже ушли в прошлое. Скорее всего, костюм отражает идеалы молодости отца Эдмона. Старый Дантес становится олицетворением ушедшей эпохи: его главная функция в романе — умереть, что он вскоре и делает.
Спасение: фригийский колпак
Юноша во фригийском колпаке. Картина Вильгельма Фердинанда Бендза
© Wikimedia Commons

Роман начинается с того, что Дантес находится на борту коробля «Фараон». Капитан этого корабля умирает во время плавания. Перед смертью он оставляет командование Дантесу и поручает ему зайти на остров Эльба, чтобы передать Наполеону некий пакет. На Эльбе Дантесу вручают другое письмо, которое тот должен доставить на континент. Когда Дантес возвращается в Марсель, несколько его соперников, узнав о письме Наполеона, доносят на него как на тайного агента бонапартистов. Несмотря на то что молодой человек ничего не понимает в политике и попал в эту историю случайно, его отправляют в тюрьму в замок Иф. Четырнадцать лет спустя умирает сосед Дантеса, аббат Фариа, — заключенный, по ошибке прорывший лаз из своей камеры в камеру Эдмона. Через этот лаз Дантес переносит тело аббата к себе, а сам обнаженным ложится в его саван.

Приняв Дантеса за мертвеца, его сбрасывают с утеса в море. Чудесным образом освободившись, он выходит на маленький островок — и тут же находит один предмет одежды:

    «На утесе, зацепившись за выступ, висел фригийский колпак одного из утонувших матросов… <…> Дантес… добрался до колпака, надел его на голову… Теперь я спасен, — прошептал он».

Фригийский колпак в то время был частью обычного костюма матроса. Тем не менее в этом фрагменте очевидна отсылка к красному колпаку Революции, запрещенному с 1815 по 1830 год и украшающему Свободу на знаменитой картине Эжена Делакруа. Свободен теперь и Дантес. Хотя Июльская революция в тексте не упоминается, читатель середины 1840-х (когда «Граф Монте-Кристо» был опубликован впервые) не мог не заметить, что Дантес совершил побег накануне знаменательного 1830 года.
Маски аутсайдера: сутана и английский фрак

Перед смертью аббат Фариа рассказал Дантесу о богатом кладе, спрятанном на острове Монте-Кристо. Эдмон находит этот клад — и благодаря этому начинает по своему желанию принимать обличье разных людей. Место Дантеса занимают аббат Бузони и лорд Уилмор, которые прибывают в Марсель и принимаются наведываться к тем, кто когда-то оклеветал молодого моряка.
Понюшка табака. Картина Кануто Борелли. XIX век
© Pinacoteca Civica, Asti / DEA / A. Dagli Orti

Аббат Бузони одет «в черную сутану и треугольную шляпу» (головной убор итальянского священника).

Один из нарядов лорда Уилмора описан так:

    «На нем был синий фрак с золотыми пуговицами и высоким пикейным воротничком, какие носили в 1811 году, белый казимировый жилет и белые нанковые панталоны, слишком для него короткие и только благодаря штрипкам из той же материи не поднимавшиеся до колен».

Портрет господина Ривьера. Картина Жана Огюста Доминика Энгра. 1805 год
© Wikimedia Commons

В 1811 году носили фраки с высокой талией, фалдами выше колен и выделяющимися пуговицами (серебряными, фарфоровыми, золотыми) и панталоны, всегда более светлые, чем фрак; короткие нанковые панталоны были в моде еще раньше — в 1802 году, то есть за 30 лет до событий, происходящих в последней части романа. В оригинальном тексте Дюма о панталонах лорда Уилмора сообщается, что они были на 7,5 см короче, чем надо. В 1830-х годах и фраки, и панталоны были уже совсем другими: фраки плотно облегали грудь и талию и расширялись на бедрах от талии, опустившейся по сравнению с 1811 годом, панталоны стали длинными, спадающими на ботинки.

За сутаной аббата и эксцентричностью лорда Уилмора легко спрятаться: они оба не французы, а иностранцы, пришельцы из другого мира, и потому не вызывают лишних вопросов.
Парижское общество: дендистский фрак

Наконец, Дантес прибывает в Париж, теперь — под именем графа Монте-Кристо.

    «На пороге появился граф; он был одет очень просто, но даже взыскательный глаз не нашел бы ни малейшего изъяна в его костюме. Все отвечало самому изысканному вкусу, все — платье, шляпа и белье — было сделано руками самых искусных поставщиков».

В русском переводе нейтральное «взыскательный глаз» заменяет французское слово lion — «светский лев».

    «…Где бы граф ни появлялся, он привлекал к себе всеобщее внимание. Не его фрак, правда безукоризненного покроя, но простой и без орденов; не белый жилет, без всякой вышивки; не панталоны, облегавшие его стройные ноги, — не это привлекало внимание».

    «Граф был, по своему обыкновению, в простом черном фраке; белый жилет обрисовывал его широкую грудь; черный воротник казался особенно черен, столь резко он оттенял мужественную бледность лица; единственная драгоценность — часовая цепочка — была так тонка, что едва выделялась золотой нитью на белом пике жилета».

Подобные описания точно отражают дух светского общества 1830-х годов, когда во Францию из Англии пришел дендистский принцип «заметной незаметности»: мужской костюм стал более сдержанным и обращал на себя внимание понимающих людей только качеством ткани и покроя.

В отличие от лорда и аббата, граф Монте-Кристо — не аутсайдер и не маргинал. Он стремится быть своим человеком в парижском высшем свете — выделяться богатством и взглядами, но не манерами и ни в коем случае не одеждой. Ему удается настолько успешно вписаться в парижское общество, что никто из оклеветавших его людей не может его узнать.

Сами клеветники тоже преобразились за прошедшее с ареста Дантеса время: стремительно меняющееся общество предоставило им всем новые возможности. Бухгалтер судовой компании Данглар, некогда позавидовавший тому, что именно Дантесу, а не ему предложили стать капитаном «Фараона», благодаря армейским поставкам, игре на бирже и удачной женитьбе сделался банкиром. Моряк Фернан Мондего, который соперничал с Эдмоном за его невесту Мерседес — и женился на ней, отправив Дантеса в тюрьму, удачно совершил два предательства на военной службе и из бедного моряка стал графом де Морсером, генералом и членом палаты пэров.

Монте-Кристо разоблачил предательства де Морсера, и тот потребовал, чтобы граф назвал свое настоящее имя. Вместо ответа Монте-Кристо «стремительно бросился в соседнюю комнату, сорвал с себя галстук, сюртук и жилет, накинул матросскую куртку и надел матросскую шапочку, из-под которой ниспадали его длинные черные волосы».

Естественно, узнавание произошло моментально: костюм в романе очень важен для идентификации.
Провинциалы в высшем свете: зеленый сюртук

Для реализации одного из планов мести Монте-Кристо вызывает к себе двух мошенников, которые должны сыграть роли знатных итальянцев, отца и сына Кавальканти. Старший появляется в таком виде:

    «…У ворот остановился извозчик и, словно сконфуженный, немедленно отъехал, высадив человека лет пятидесяти двух, облаченного в один из тех зеленых сюртуков с черными шнурами, которые, по-видимому, никогда не переведутся в Европе. На приехавшем были также широкие синие суконные панталоны, высокие, еще довольно новые, хоть и несколько тусклые сапоги на слишком, пожалуй, толстой подошве, замшевые перчатки, шляпа, напоминающая головной убор жандарма, и черный воротник с белой выпушкой, который можно было бы принять за железный ошейник, если бы владелец не носил его по доброй воле».

Так называемый майор Кавальканти носит вот уже 20 лет как вышедший из моды редингот, отделанный шнурами, невозможный в светском обществе 1838 года, и от этого сюртука граф Монте-Кристо советует ему немедленно избавиться.

С младшим Кавальканти дело обстоит несколько лучше, но и его внешний вид вызывает подозрения у молодых людей на светском приеме:

    «— …его костюм отлично сшит и совсем новый.
    — Именно это мне и не нравится. У этого господина такой вид, будто он сегодня в первый раз оделся».

Костюм и идентичность: камзол разбойника, турецкий халат и незапятнанный мундир

В романе есть несколько эпизодов, в которых перемена судьбы раскрывается через перемену костюма.

Простой крестьянин, убив по случайности атамана Кукуметто, переодевается в его экзотическое платье («камзол из гранатового бархата, с чеканными золотыми пуговицами, шелковый вышитый жилет, римский шейный платок, зеленый с красным шелковый пояс, затканный золотом») — и после этого сам становится разбойником.

Вторая история — побег дочери Данглара Эжени, которая выправляет себе паспорт на мужское имя, с явным удовольствием переодевается в мужское платье и отрезает себе косы. Сильная и самоуверенная, она практически влюбляет в себя свою подругу:

    «—Что ты так смотришь на меня?
    — Ты очаровательна в таком виде; право, можно подумать, что ты меня похищаешь.
    — Черт возьми, так оно и есть!»

Возможно, тут просто классический ход с переодеванием, а возможно, и намек на нечто большее. Позже автор не упускает возможности заметить, что в гостинице девушки спали в одной постели.

Обедневший Альбер был «подавлен и смущен»:

    «…его тяготили остатки роскоши, которые мешали ему освоиться с его новым положением; он хотел бы выйти из дому без перчаток, но его руки были слишком белы; он хотел бы ходить пешком, но его башмаки слишком ярко блестели».

Несправедливо осудивший Дантеса бывший помощник прокурора, а теперь прокурор Вильфор сходит с ума, после того как сбрасывает свою судейскую тогу: избавившись от костюма, можно потерять себя.
Женская природа: эпирский костюм

В отличие от мужского, женскому костюму в романе уделено крайне мало внимания. Обычно, описывая своих героинь, Дюма отделывается двумя-тремя словами: «икры, обтянутые красным чулком с серыми и синими стрелками» (красный чулок — указание на «народность» костюма Мерседес, невесты Дантеса), «мелькнуло белое платье и длинный голубой пояс», «накинув на плечи единственную шаль, которую она взяла с собой и которая случайно оказалась очень дорогой шалью из черного кашемира». Дважды удостаивается короткого описания только костюм Эжени Данглар — это, видимо, связано с ее неженственной натурой. Кроме того, есть небольшое общее рассуждение по поводу того, как одеты гости званого вечера:

    «Как всегда, наиболее пышно разодеты были пожилые женщины, а дурнушки упорнее всех выставляли себя напоказ. Если и попадалась прекрасная белая лилия или нежная благоухающая роза, то ее надо было искать где-нибудь в уголке, за спиной мамаши в чалме или тетки, увенчанной райской птицей».

Маркиза Шарль де Бетизи. Картина Карла Штейбена. 1833 год
© Wikimedia Commons

Единственная женщина, о чьем одеянии Дюма рассказывает подробно, — гречанка Гайде, дочь паши Янины 

, которую предавший пашу Фернан Мондего продал в рабство турецкому султану. Впервые она появляется в Париже в таком виде:

    «Граф сошел вниз; дверца кареты была уже открыта; он подал руку молодой девушке, закутанной с головы до ног в шелковую зеленую накидку, сплошь расшитую золотом».

Позже в романе мы вместе с графом оказываемся в личных покоях Гайде:

    «На ней был обычный костюм эпирских женщин: белые атласные затканные розовыми цветами шаровары, доходившие до крошечных детских ступней, которые показались бы изваянными из паросского мрамора, если бы они не подкидывали двух маленьких, вышитых золотом и жемчугом сандалий с загнутыми носками; рубашка с продольными белыми и голубыми полосами, с широкими откидными рукавами, оставлявшими руки свободными, с серебряными петлями и жемчужными пуговицами; и, наконец, нечто вроде корсажа, застегнутого на три бриллиантовые пуговицы, треугольный вырез которого позволял видеть шею и верхнюю часть груди. Ее талию охватывал яркий пояс с длинной шелковой бахромой — предмет мечтаний наших парижских модниц. На ее голове была золотая, вышитая жемчугом шапочка, слегка сдвинутая набок, и в иссиня-черные волосы была воткнута чудесная живая пурпурная роза».

Все в облике девушки пропитано экзотикой и Востоком: даже документы, свидетельствующие о преступлениях Фернана Мондего, она приносит на процесс в «благовонном атласном мешочке». Для Гайде этот роскошный наряд — не маскарад, а естественный облик: восточная женщина, невольница, рабыня, преданная своему господину, вдруг оказывается в самом центре Парижа, в особняке Монте-Кристо. Такой образ — не изобретение Дюма, а стереотип, свойственный времени: достаточно вспомнить алжирских женщин Делакруа или более откровенных одалисок Энгра, чтобы увидеть в образе Гайде очередное отражение моды на Восток.
Граф на острове: тунисский костюм

С Востоком связана не только прекрасная Гайде, но и граф Монте-Кристо — новый человек, заменивший моряка Эдмона Дантеса. Он не шутит, когда говорит младшему «Кавальканти»:

    «Я уже, кажется, говорил вам, что граф Монте-Кристо, даже когда он участвует в жизни здешнего общества, никогда не забывает правил морали, более того — предубеждений Востока. У меня гарем в Каире, гарем в Смирне и гарем в Константинополе…»

Находясь у себя в пещерах на острове Монте-Кристо, вдали от общества, правилам которого надо подчиняться, он одет не как европеец:

    «Франц… увидел перед собой человека лет сорока, в тунисском костюме, то есть в красной шапочке с голубой шелковой кисточкой, в черной суконной, сплошь расшитой золотом куртке, в широких ярко-красных шароварах, такого же цвета гетрах, расшитых, как и куртка, золотом, и в желтых туфлях; поясом ему служила богатая кашемировая шаль, за которую был заткнут маленький кривой кинжал».

Джордж Байрон в восточном костюме. Картина Томаса Филлипса. 1813 год
© gac.culture.gov.uk

В этом образе легко увидеть очередное подражание лорду Байрону, любившему позировать в восточном костюме. Однако любопытно, что Максимилиан Моррель, ближайший друг графа Монте-Кристо и сын его бывшего благодетеля, которого граф встречает в Париже, выглядит так:

    «Прекрасно сидевший живописный мундир, полуфранцузский, полувосточный, обрисовывал его широкую грудь, украшенную крестом Почетного легиона, и его стройную талию».

Описанный костюм — это мундир кавалериста спаги, отрядов, впервые сформированных в 1831 году для колонизации Алжира. Униформа спаги действительно была в высшей степени живописной — это видно на портрете полковника Гийома Станисласа Маре-Монжа.
Полковник Гийом Станислас Маре-Монж. Картина Жана Батиста Леклерка. 1835 год
© Wikimedia Commons

Более того, Альбер де Морсер, ставший графу другом, в конце концов тоже уезжает в североафриканскую армию. Утешая мать, он шутит:

    «Подумайте, как вы обрадуетесь, матушка, когда я к вам явлюсь в расшитом мундире! Имейте в виду, я рассчитываю быть неотразимым в этой форме, я выбрал полк спаги из чистого щегольства».

Наконец, граф Монте-Кристо, прибывший в Париж только для того, чтобы отомстить врагам, в конце романа тоже отправляется на Восток:

    «…Назначение мое исполнено; теперь ты уже не можешь дать мне ни радости, ни горя. Прощай, Париж, прощай!» 

Источники

    Комиссаржевский Ф. Ф. История костюма. М., 2005.
    Мерцалова М. Н. Костюм разных времен и народов. М., 2001.
    Grundmann M. Le Muscadin. Dandysme.eu.
    Waugh N. The Cut of Men's Clothes. 1600–1900. London, Boston, 1964.

http://arzamas.academy/materials/744

0


Вы здесь » Monte Cristo: France de Louis Philippe » Библиотека » История костюма Франции первой половины 19 века


Сервис форумов BestBB © 2016. Создать форум бесплатно